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最先应该做出的决定是，你该选择什么样的快门和光圈组合。你是需要拍摄运动的瞬间(使用快速快门和大光圈)还是要需要使用大景深拍摄(通过使用小光圈和慢速开门实现)？“景深”是指在照片中焦点附近成像清晰的一个区域。
理论上，任何被摄物体只有一个平面是处在最佳的焦点位置：镜头焦点所在的那个平面。但事实上，在这个焦点平面前后两边一定范围里仍可以得到清晰锐利的成像。当超出这个相对锐利的范围时，不论在焦点平面的哪一边，成像的锐利程度都会下降。
这个成像锐利的区域，也就是“景深”的实际大小由四个因素来决定：
- 拍摄时的实际光圈大小
- 使用的镜头的焦距长短
- 被摄物体的大小
- 相机与被摄物体之间的距离
景深和快门速度（2）
让我们来看看这四个因素是如何影响景深的。
对于所有镜头，当收缩光圈时，景深就会增大。相反，当开大光圈时，景深会减小。在同一个镜头上，相对于f/2、f/2.8和f/4，把光圈设置为f/16、f/22和f/32可以达到最大的景深。光圈的孔径越小，景深越大；光圈孔径越大，景深越小。
如果你在同一个地点重复拍摄同一个物体，无论在哪个给定的光圈f值时，当镜头的焦距增加，景深都会减小，反之亦然。举个例子，如果你把一个28mm的广角镜头换成200mm的中焦镜头，即使在中焦镜头上使用与广角镜头相同的f值，仍然会得到比广角镜头小的多的景深。在更换镜头同时，在照片里被摄物体的大小也会改变。因为没有改变拍摄位置，所以照片的透视效果没有发生改变，但是因为使用了更长焦距的镜头，在取景器里可以看到更大的被摄物体。现在通过取景器，你会看到比使用广角镜头时更少的景物，但此时你失去了原有的景深。简单的说就是，为了获取放大倍率，而损失了景深。
上面的说明也解释了第3点。对于任何确定的镜头和确定的光圈f值，当缩短从镜头到被摄物体的距离时，景深也同时减小。当你离被摄物体越来越近时，通过镜头会看到更小的景物。我们假设你正在拍摄山坡上的树和花丛。可以用任何镜头来拍摄，假设我们用一个35-70mm的变焦镜头的70mm端和f/16拍摄，这时的景深大概有几百码。现在我们移动位置，离的更近一些，以便仍然用70mm和f/16拍摄一棵单独的树。现在景深就要用英尺来衡量了(1码=3英尺=0.9144米)。让我们再移近一些，以便用70mm和f/16来拍摄那棵树上的一个枝杈，此时的景深要用英寸来计算。继续靠近，当我们用相同的焦距和光圈拍摄树下的一朵鲜花时，此时的景深就要用几分之一英寸来度量了。再一次说明，我们为了获得更大的图像而损失了景深。
但是，如果保持被摄物体的图像大小不变，不论使用什么镜头，只要光圈大小相同，都会得到相同的景深。也许你曾经听说过一种说法，广角镜头有比较大的景深，望远镜头有比较小的景深。这种说法不是完全准确。当拍摄位置不变时，广角镜头可以比望远镜头拍摄更宽的视角，而望远镜头只能拍摄其中的一部分。这就是第二点中所说的。但是当被摄物体的画面保持不变时，在相同的f值下，所有的镜头都产生相同的景深。用50mm镜头拍摄一张照片，然后后退4倍于镜头到被摄物体的距离，这时你可以使用200mm的镜头拍摄到相同画面的被摄物体(此时焦距是50mm的4倍)。如果两个镜头的光圈设置的一样，那这两张照片的景深就是一样的。如果再向后退一倍的距离，使用400mm的镜头和相同的光圈值，同样可以拍出相同景深的照片。如果站在用50mm镜头拍摄照片的位置，向前走近一半的距离，使用25mm的镜头和相同的光圈，景深仍然不变。这些照片看起来会有很大的不同，因为由于镜头的视角不同，而导致背景的幅面不同，而且透视效果也不同，但所有照片中的景深是一样的。
景深和快门速度（3）
现在我们再回到最初的那个问题：你是需要大的景深还是需要高速的快门速度？在许多情况下，曝光参数的设置必须在你希望的成像结果和拍摄环境的影响之间做出折衷。也许你喜欢使用f/22拍摄风景，但结果是你必须使用比较慢的快门，从而使被风吹动的草丛变得模糊。或者，你喜欢使用至少1/500秒的快门拍摄鸟的瞬间动作，但结果是因为景深很小的原因而导致只有鸟的头在焦点范围内。折衷，再折衷……但必须经过深思熟虑后再作出决定。一般来说，在拍摄风景时，需要先选定合适的光圈以获得合适的景深，然后再确定相应的快门速度。因此风光摄影可以被认为是光圈优先的情形。对于拍摄动物，需要先选择需要的快门速度，然后确定光圈大小。因此动物摄影需要使用快门优先的思考方式。
没有哪一个快门速度或光圈大小能适合所有的拍摄情况。我曾经听说一些摄影师主张始终使用镜头的最小光圈拍摄风景，因为可以获得最大的景深，但是我非常不同意这种观点。要根据你希望的景深大小选择合适的光圈f值。无论何时，都没有必要把光圈缩小到以至超出了你的需要。如果1/60秒和f/11的曝光值产生的景深已经可以满足你的需要，继续把光圈收缩到f/32反而会增加使照片模糊的可能，比如相机或被摄物体的轻微晃动等等。事实上，通常对于任何镜头，只要把光圈值比镜头的最大光圈收缩两挡，就可以得到最锐利的成像。但是如果这个光圈不能产生你需要的景深，那为什么还要什么它呢？使用现代的镜头和底片，在任何f值其实都可以得到你希望的成像结果。当讨论如何使照片更清晰时，使用一个稳定的三脚架比收缩光圈更有用。
尽管数码相机可以很快看到拍摄结果，但由于LCD显示的精度不够，我还是希望在拍摄前就“看”到景深的效果。正常情况下，当通过取景器取景时，不管你设置的实际光圈是多少，我们看到的都是在最大光圈时的景深效果(译注：这只适用于单反相机，旁轴取景相机是看不到景深效果的)。这可能会产生误导作用。因此，对于一个严谨的摄影师，我不会去购买任何一部没有“景深预视” 功能(可以通过镜头看到光圈收缩后景深效果)的相机。这对我来说是很重要的，因为我希望能够看到最终成像结果究竟是怎样；也希望能够看到景深效果以选择合适的光圈；并且希望控制整个摄影过程。
使用相机的测光表（1）
在买了一架昂贵的、高质量的单反相机后，任何时候你都可以用它进行的正确的曝光吗？让我们仔细想一想。相机的测光表只是给我们一个曝光的建议值，对于任何场景，这个建议值可能是正确的曝光(还记的吗？“正确的曝光”是指能使底片得到我们所希望的成像结果的曝光)也可能不是。为了能控制摄影的过程，我们必须考虑到我们正在做些什么。
美景
所有的相机内置测光表都是“反射光测光表”。它们能测量测光表所指向的物体的反射光量，并给出的建议的曝光参数。现在大多数相机都能提供几种测光模式供选择，比较典型的有：点测光、中央重点测光、多区矩阵测光或评价测光。这些测光方式的名称基本上说明了在取景框里有多大的面积被TTL测光表实际测量， 每种测光模式都一些细微的不同。
“点测光”，正如其名称所说的，只对取景框里的很小的一个部分进行测光，而忽略镜头里的其他部分。当你只想对一个区域测光时，点测光是非常有用的。许多高端机型准许你在取景器上选择测光“点”的位置，当然，如果你的相机没此功能，也可以先进行测光，在得到曝光读数后再重新取景。测光时的取景当然可以和实际的取景不同了。
“中央重点测光”着重对取景画面的中央部分进行测光。例如，在这种模式下，尼康相机对中央区域(对焦屏中央标记的圆形区域)的测光占60%，剩下的40%由边缘决定。
“矩阵评价测光”把取景器细分成很多小的分区，通过软件进行计算得到测光结果。例如，佳能的一些相机有45的分区，而尼康的一些则有1005个不同的分区。
需要立刻说明的是，测光模式的选择无论在什么情况下都和你是否使用自动曝光或自动对焦无关。你可以在使用手动曝光和自动对焦时使用点测光。你也可以在使用自动对焦或手动对焦时使用分区测光。你有三个相互之间完全独立的选择：用什么样的测光模式；使用手动对焦还是使用自动对焦的机身和镜头；使用手工方式控制曝光还是使用自动曝光功能。可以根据你拍摄的题材混合搭配使用它们。
所有的TTL测光表都是通过测定从被测光物体反射的光线多少，给出一个建议的曝光值，而这个曝光值的依据是，使被测物体在底片上的成像为中等色调，也就是和校准这个测光表时的中等色调一致。换句话说，如果已经把测光表校准为中等色调的，那么当用这个测光表给出的建议曝光值进行曝光后，无论你测光的对象是不是中等色调的，最终在幻灯片上的成像都会是中等色调的。而且这与你是否自己设置光圈快门还是由相机自动设置没有任何关系。
唯一的例外是评价测光模式。请查看你的相机说明书，以确认你的相机的“矩阵测光”或“多分区测光”模式是不是评价测光方式的。一些比较老的相机的矩阵测光只是简单的把取景框分成若干小的区域，比较每个区域的测光读数，然后舍弃哪些反常的读数。而评价测光通过一个程序软件对被测光物体的色调或颜色进行计算。然后这个程序软件在不“询问”你的情况下给出被摄场景的曝光结果。在这一节的最后，我将介绍如何使用评价测光。
使用相机的测光表（2）
另外，所有的反射光测光表仅仅只做一件事：它们告诉你拍摄时应该使用的曝光值，当选择了一种测光模式并对一个特定区域测光时，相机的测光表被设计成只会做一件事：让这个特定区域的成像为中等色调。
如果被摄物体被测光的区域本来就是中等色调的，而你也希望在底片上的成像是中等色调的，那你已经把一切准备就绪了。只要简单地对着中间色调的区域测光，并使用建议的曝光参数拍摄，当然可以选择你认为合适的快门光圈组合，最终就会得到一张正确曝光的照片。
但是，如果你拍摄的东西不是中间色调的，那在拍摄前还有一些中间步骤需要做。作为替代物，你可以先对一些你认为是中等色调的物体测光，注意所选择的替代物要在与被摄对象相同的光照条件下。如果被摄对象是正面光照的，就不要选择侧面光照的替代物进行测光；同样，如果被摄对象是在树阴下的，就不要选择太阳光下的替代物进行测光。一旦完成了对替代物的测光，就把相机指向真正的被摄对象，重新构图，并使用对替代测光的曝光读数进行拍摄。因为落到被摄对象和替代物上的光线是一样多的，所以这是一个简单的获得正确曝光的方法。
美景
如果附近没有中等色调的东西用来测光怎么办？为了预防这种情况，你可以在身边带一个中等色调的替代物。摄影器材商店有卖一种叫18%灰卡的东西，这种灰卡可以反射中等色调的光线。当你拍摄的时候，在与被摄对象同等光照的情况下，把灰卡放在镜头前就可以进行测光了。然而，可以很容易的预见到，这种方法在一些情况下会有问题。在拍摄时，任何用来测光的替代物都应该和实际的被摄对象有相同的光照条件。但是当你站在山脚的阴影下，想要拍摄山谷对面阳光下的风景时，该怎么办？最好我们有一条很长的胳膊，可以伸到山谷对面，否则测光用的灰卡就处在错误的光照环境下。考虑过如何给响尾蛇拍特写吗？难道真的要把拿着灰卡的手伸到响尾蛇跟前去测光？而当我们想拍摄日落的时候又该怎样？我不得不放弃使用灰卡，因为有太多的情形不能使用它进行测光。你也许可以考虑买一个灰卡作为视觉的参考，不过不要用它进行测光。
最好的解决办法是，对实际拍摄对象的一部分进行测光，然后对测光表的读数进行适当的调整。你可以对任何东西进行测光，只要它是中等色调的，或者你把它看成是中等色调的，有时候后者比前者更重要。对于测光而言，这是个很重要的概念。随时都不要忘记，你可以让任何东西在底片上呈现任何色调。选择权始终在你手里。最终的照片不仅仅是对被摄对象的简单记录，它可以是对你所见情景的精确再现，也可以通过深一点或浅一点的不同色调烘托不同的氛围。你的照片不必一定是现实的重现，而是要体现你自己的视觉感受。
每一张彩色幻灯片大概可以容许5挡的色调深浅范围，从纯白到纯黑，目前的数码相机还不能达到这个范围。我们的眼睛可以分辨更多的级别，大概有12或13挡。所以，学习像相机一样“看”东西绝对是拍出好照片的基础。没有任何一种相机可以逼真地记录现实，只有人的眼睛可以。
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